Сви ми имамо свој лични скуп фотографија које је потребно снимити, али неки снимци су толико запањујући да би их сваки фотограф требао имати у свом портфељу.
Наша књига од 101 невероватне фотографије пре него што умреш, објављена у октобру прошле године, покрива сваки жанр фотографије, као и специјалне снимке попут снимања Ауроре Бореалис, прављења одузимајућих даха концептуалних портрета и најбољи начин за фотографисање светски познатих знаменитости попут Ајфелов торањ и пирамиде у Гизи.
Наравно, ти хици у касачима нису могући док смо сви заглављени код куће током тренутне кризе. Тако смо изабрали 10 наших омиљених снимака које можете испробати док сви чекамо да се закључавање заврши! Потпуна упутства могу се наћи у бооказину, али они би вам требали дати инспирацију за снимање …
101 невероватна фотографија пре смрти: 17,99 £
Завирите у ову књигу од 101 обавезне фотографије и научите кључне технике за невероватне резултате. Овај водич на 180 страница помоћи ће вам да направите савршен снимак и надахнути вас за нове авантуре фотоапаратом. Погледајте понуду
1. Подводна фотографија
Базен можда није најлакше окружење за фотографирање, али плутајући ефекат који вода има на косу и одећу не може се постићи нигде другде. То га чини идеалном локацијом за модно снимање с разликом! Са неколико јефтиних делова комплета, вољним субјектом и добрим плућима, свако то може.
Подводни професионалац може да користи тврдо водонепропусно кућиште које одговара командама фотоапарата, са додатним отворима за сочива, подводним блицима и синхронизационим кабловима. Али ова врста опреме могла би коштати хиљаде, а дизајнирана је да издржи роњење на отвореном мору. У базену можемо узети неколико пречица и драматично смањити трошкове.
Уместо тврдог кућишта, за делић цене можете добити провидну водоотпорну торбу, попут оне направљене од Ева-Марине. Они нуде основну контролу, јер је теже притиснути дугмад камере, али то је у реду - када смо овде постављени, све што заиста треба је да се фокусирамо и притиснемо окидач. И увек можете користити једну од најбољих подводних камера, која очигледно нема проблема са влажењем!
Светлост врло брзо пада под водом, а такође се мења у плавичасту боју, па је тешко добити добре снимке само са амбијенталном светлошћу. Уместо тога, можете да сендвичите неколико светла за брзину да осветлите тему и касније мало уредите тонове у Пхотосхопу. Почели смо са ручним режимом, 1/200 сек, ф / 10, ИСО160, са блицима у ручном режиму при пуној снази - и покретали смо их искачућим блицем на камери, мада можете да користите окидаче да бисте постигли исто ефекат.
2. Пуцај по Млечном путу
Постоји огромна количина планирања која иде у продуктивно снимање Млечног пута. Почиње са осигурањем да је прогноза јасна, без месеца између априла и септембра када је Млечни пут видљив на северној хемисфери. Друго питање је светлосно загађење, које може избрисати велике делове Млечног пута и друге звездане формације.
Пронашавши тамно место, желећете добар план за своју фотографију; за добар хитац потребно је сидро повезано са земљом, попут напуштених зграда, дрвећа или водене површине. За овај снимак одабрали смо оштру углавост Манстоне Роцк-а у Схропсхире-у, где је апликација Ми Ски Гуиде показала да ће галактичко језгро бити видљиво после 23.30 и да ће се скоро дићи према југу.
Да бисте га снимили, требат ће вам камера са добром високом ИСО способношћу и врло ширококутним сочивом - у овом случају смо снимали Сигмом 14 мм ф1,8. Коришћењем бакље за осветљавање и фокусирање на стене у Ливе Виев-у (док су светле звезде остале у фокусу, чак и при ф / 1,8), добили смо чисте снимке на ИСО2000 (мада бисмо очекивали да ћемо снимити до 6400) и одлучили смо се за брзина затварача од 25 секунди (користећи „правило 500“, делећи 500 са жижном даљином (укључујући фактор обрезивања, ако је применљиво)).
3. Фотографија УВ светлости
Фотографија са црним светлом укључује снимање предмета под ултраљубичастим осветљењем. Наоко се чини да ове врсте светлости емитују врло мало осветљења, али то је зато што је плавичаста УВ светлост на границама видљивог спектра. Међутим, УВ може узроковати да беле или неонске боје производе видљиву светлост - а то ствара сјај који изгледа невероватно када се користи у комбинацији са фарбањем тела.
Резервисали смо модел и шминкера и унајмили неколико УВ ЛЕД летви за наше снимање на црно. На ово, међутим, не морате нужно трошити пуно новца, јер сличне резултате можете постићи и на ниском буџету. Боја за тело кошта само неколико килограма, а УВ светла или сијалице можете да купите на мрежи већ за десет долара. Тада вам требају само вољни субјект, четкица и тамни простор за креативност.
Главни изазов је превазилажење слабог осветљења, тако да у игру улазе све уобичајене технике слабог осветљења. Са фотоапаратом на стативу и подешеним на ручно снимали смо на ИСО1250, ф / 2,8 и 1/125 сек. Такође смо помешали осветљење, додајући студијски строб (брзинско светло би такође успело) са саћем и наранџастим гелом како бисмо додали меки сјај позадини.
4. Облачан хаос
Снимање олујних облака је тешко предвидљиво планирати и снимити. Међутим, кад се све скупи, резултати се исплаћују. За најбоље шансе за снимање спектакла проучите временску прогнозу неколико дана; брзина, правац ветра, покривеност облака и падавине играју улогу.
Тамо где су олујни облаци гигантски, користите ширококутне сочива као што је 14-24мм ф / 2.8 да бисте их уклопили у кадар. За мање простране облаке идеалан је објектив од 24-70 мм ф / 2,8. Опрема ће вам требати сигурно постављена на чврст статив, а по јаком олујном ветру биће вам потребно нешто да одмери статив, попут вреће камења или тешког ранца.
Композицијски гледано, није довољно завлачити олујне облаке у средину кадра; за визуелни интерес направите водеће линије путева или стаза. Укључите детаље у првом плану, попут усамљеног дрвећа, људи или зграда, јер ће то гледаоцу дати осећај размере олујних облака и створити страхопоштовање. Ваша подешавања експозиције зависе од ваше ситуације, али ово је направљено на 1/125 сек, ф / 5,6 и ИСО640.
5. Креативна мртва природа
Да бисте код куће испробали креативну фотографију мртве природе, треба вам само неколико предмета: светла, живописна позадина, нешто меког светла за прозоре, чиста чаша и бокал, поморанџе (или друго воће које одговара позадини), тиква и способност шута са статива.
За овај снимак снимили смо три одвојене слике: једну са чашом сока од поморанџе, једну где смо сипали сок од поморанџе из бокала, а другу смо исцедили кришку поморанџе. Затим смо их сложили у Пхотосхоп уз мало маскирања како би изгледало као да је кришка сипала сок равно у чашу.
Статив је императив за овај пројекат, јер камера треба да остане у истом положају за сваки снимак. Статив такође омогућава рад при малој брзини затварача и одржавање ИСО ниског нивоа, а пружа вам могућност да користите самоокидач ако радите сами. Почели смо да снимамо на ф / 2,5, 1/40 сек и ИСО100.
6. Направите звездани траг
Стварање звездане стазе прилично је једноставно, али захтева основно разумевање како функционише ноћно небо. Земља се врти на нагнутој оси, па ако усмерите камеру на север, ако сте на северној хемисфери или на југ ако сте на јужној хемисфери, сликаћете звезде циркуполарне: изгледа да путују у кругови који се стежу ка половима.
Иако је овде описана основна техника једноставна (потребни су вам само сочива у комплету и статив), постоје напреднији начини за то. Вероватно највеће побољшање које можете постићи на било којој слици звезданог трага је композиција. Траг звезде можете произвести било где само усмеравањем камере према половима планете, али ако имате нешто занимљиво у првом плану ваше слике, звездани траг може изгледати драматичније.
Не морате се превише приближавати субјекту у првом плану (уосталом, сочиво вам мора бити у фокусу Бескраја), али занимљива зграда, дрво, статуа или чак планински ланац могу додати стварни утицај на вашу слику звездане стазе. Почели смо ручно са 30 секунди, ф / 2.8 и ИСО800. Прилагодите експозицију док вас слика не задовољи, а затим сликајте изнова и изнова најмање сат времена (што дуже, то боље). То је најбоље урадити помоћу интервалометра.
Помоћу бесплатног софтвера као што је СтарСтаКс можете повући све ЈПЕГ слике, одабрати режим попуњавања празнина и кликнути на Старт Процессинг - за 10 минута софтвер ће преклопити све слике да би се добио драматичан снимак трага звезде.
7. Боји светлошћу
1882. пионирски фотограф Георгес Демени причврстио је сијалице помоћнику и рекао му да скочи. Од тада фотографи комбинују покретна светла и дугу експозицију да би „сликали“ светлошћу. За нови приступ техници, предлажемо додавање рефлектујућих површина како бисмо побољшали ефекат.
Ако сте нови у светлосном сликању, очекује вас посластица. То је једна од оних дивних техника која показује колико фотографија може једном бити узбудљива
почните да експериментишете са својом изложеношћу. Светлосна слика настаје померањем било ког извора светлости кроз тамну сцену док је затварач камере закључан. Кад је реч о изложености, светлост се акумулира, па је повлачење бакље преко оквира попут одношења креде до табле.
Поред чврстог статива, мрачног окружења и неколико бакљи, овде је кључан режим експозиције сијалице фотоапарата, који вам омогућава да држите окидач отворен колико год желите - тако да можете снимати експозиције које трају неколико секунди или чак неколико минута.
Једном када стекнете основне основе, права забава је у експериментисању са различитим изворима светлости и кретању како бисте створили дивне обрасце попут овог - наша подешавања су била 160 секунди, ф / 6,3 и ИСО100, али имајте игру (држање ИСО што ниже ) и погледајте шта вам одговара!
8. Стробоскопски акцијски портрети
Овај стоп-мотион ефекат створен је пулсирајућим блицем који се током дугог излагања пуца много пута, замрзавајући акцију више пута док се наша плесачица креће кроз кадар. Познат као стробоскопски блиц, занимљива је техника за испробавање било ког објекта у покрету. Све што вам треба је тамни простор, статив и светло за брзину са стробоскопским или ‘мулти’ режимом.
Тајминг овде игра велику улогу и то на три различита начина. Прво је време блица - можете одабрати број блицева и одредити колико ће се брзо активирати, тако да ћете добити различите резултате у зависности од броја блица и учесталости. Друго, ту су време и ток кретања субјекта - радње које у реалном времену могу изгледати грациозно могу резултирати збрканим нередом са стробоскопским ефектом, тако да је у закивање позе укључена велика количина покушаја и грешака.
Треће, постоји уметност притискања дугмета затварача у правом тренутку - покушајте два пута да снимате исту секвенцу и вероватно ћете добити врло различите резултате, јер може доћи до драматичних промена у зависности од делића секунде када је дугме затварача укључено.
Почните ручно са брзином затварача од око 1 секунде, отвором бленде од ф / 11 и ИСО100. Направите неколико пробних снимака и, ако је позадина пресветла, затворите отвор или снизите ИСО. Већина лампица за брзину омогућава вам подешавање две стробо контроле; Хз контролише блицеве у секунди, а број блицева одређује укупне блицеве. Са бројем блица 10 на 8 Хз, добићемо 10 рафала током 0,8 секунди. Дијељењем Хз бројањем добија се брзина затварача.
9. Удари грома
За хватање драматичних виљушки грома док лете по олујном небу потребно је пуно стрпљења, али и среће. То је нешто што се може удобно снимити са прозора или кроз прозор код куће, али ако се намеравате напољу, уверите се да су камера и објектив запечаћени.
Тешко је предвидети када ће ударити гром, али користећи режим сијалице и држећи затварач отвореним дуже време, можете побољшати своје шансе. Помоћу ослобађања кабла или даљинског управљача подесите шири отвор бленде од око ф / 11 и ИСО од око 100-400. Затим, чим гром удари, затворите затварач.
Са громом ћете морати да користите ручно фокусирање, унапред фокусирајући се на то где ће гром вероватно ударити. Влага може да ублажи изглед грома, па ћете добити оштрије резултате приликом снимања далеко од јаке кише. За најоштрије слике држите окидач отворен најкраће могуће време и користите флексибилни телефото објектив као што је 24-70 мм за помоћ у саставу.
10. Савладајте месец
Месец је један од најпопуларнијих објеката ноћне фотографије, леп је за гледање, али и изазов за фотографирање. Свако са објективом са дугим зумом или усмерјеном камером може да добије пристојну фотографију, али највероватније неће имати исти утицај као слика са детаљном текстуром Месечеве површине без даље обраде.
Коришћењем погрешних подешавања камере, слабог фокуса или несигурног статива, резултат ће бити фотографија која на први поглед може изгледати исправно, али након зумирања грешке ће постати очигледне. Што је жижна даљина већа, то је потребно више пажње како би се добила оштра фотографија.
Метода коју користимо захтева Т-прстен адаптер повезан са камером и рефлекторским телескопом, који даје запањујуће фотографије богате детаљима и по врло ниској цени. За овај пример је коришћен Невтониан телескоп Ски-Ватцхер жижне даљине 650 мм, заједно са 2к Барлов сочивом које сте добили са комплетом. Укупно увећање је слично објективу са зумом од 1.300 мм, а подешавања камере су применљива и када се користи зум објектив - у овом случају снимамо на 1/180 сек, ф / 8 и ИСО800.
• Најбоље камере за астрофотографију
• Најбољи телескопи за астрофотографију
101 невероватна фотографија пре смрти: 17,99 £
Истражите пуну листу од 101 фотографије које морате снимити и научите кључне технике за невероватне резултате. Ови инспиративни водичи помоћи ће вам да направите савршен кадар.Погледајте понуду
Не можете да дођете до продавница? Преузмите 5 дигиталних издања фото-часописа за 5 УСД / 5 ГБП
Заглављени код куће: 11 фото пројеката за покушај у затвореном током кризе ЦОВИД-19
44 картице са саветима за фотографе
Видео за савете и технике за фотографију
