А је за астрофотографију
Ако постоји нешто због чега се ми људи осећамо мало, то је звездани приказ који се надвија над нашим главама у тамној, ведрој ноћи. Атмосферски услови и близина градова утичу на то колико звезда можемо видети, али ако их можете видети голим оком, можете их ухватити сензором фотоапарата.
Снимање ноћног неба води вас у царство астро-фотографије. Иако можете уложити значајна средства у високо специјализовани комплет, за снимање сазвежђа и широких звезданих поља није потребан ништа више од СЛР-а и статива.
Поставите високу ИСО вредност од 1.600, користите ширококутни објектив подешен на највећи отвор бленде и подесите режим експозиције на Мануал. Фокусирајте се ручно помоћу приказа уживо: да бисте то урадили, зумирајте екран, померите се да бисте пронашли звезду близу центра и лагано ротирајте прстен за фокусирање док се не појави најоштрији. Снимите брзину затварача бирану на 30 секунди. Проверите оштрину на екрану: ако све изгледа добро, добродошли у невероватни свет астро-фотографије!
Б је за режим сијалице
Ноћно снимање захтева дугу експозицију како би се осигурало да се слаби нивои светлости бележе на сензору. СЛР-ови ће вам требати 30 секунди у режиму ручне експозиције, али понекад ће вам бити потребне веће брзине затварача да бисте снимили заиста тамне призоре попут пејзажа обасјаних месечином.
Коришћење режима сијалице омогућава вам да држите затварач отворен колико год желите, дајући светлу више времена да се региструје на сликовном чипу. Задржавање дугмета затварача неколико минута истовремено је неудобно и може довести до нежељеног померања фотоапарата, па је експозиције у жаруљама најбоље изводити даљинским отпуштањем. То вам омогућава да једном притиснете дугме да бисте започели експозицију и једном да бисте је прекинули, док одбројавате секунде на штоперици.
Ц је за композицију
Кадрирање ноћне сцене лако је у добро осветљеним градовима, али покушајте са звезданим небом или сеоским пејзажом и видећете да ништа не можете видети кроз тражило. Режим приказа уживо може често открити више, али можда ћете ипак морати да снимите пробне снимке и проверите екран да бисте добили композицију коју желите. То може потрајати када су експозиције 30 секунди или више, па се исплати имати светлу бакљу за осветљавање подручја у првом плану да бисте утврдили ивице оквира. Ово је такође корисно за прецизно фокусирање, јер ће се ваш АФ трудити да закључа било шта у врло мрачним условима.
Д је за динамички опсег
Разлика између најмање и највеће количине светлости коју фотоапарат може да забележи је у динамичком опсегу. На ноћним снимцима обилује најтамнијих тонова, па добијање детаља у сенци може резултирати најсветлијим тоновима који прегореју у чисто белу. Да бисте добили детаље на оба краја спектра, покушајте да снимате исту сцену са различитим подешавањима експозиције, а затим спојите слике у софтвер. За сцене које нису толико екстремне, необрађени формат ваше камере снима више детаља у опсегу тонова.
Е је за екваторијални носач
Изложите експозицију дуже од 30 секунди помоћу ширококутног сочива и видећете да звезде престају да буду светлосне тачке и почињу да постају пруге. Користите краћу жижну даљину, а увећање ће овај ефекат учинити још видљивијим.
За ово је крива ротација Земље. Иако је то благослов за оне који желе да снимају звездане стазе, то је лоша вест за свакога ко покушава да ухвати дуже излагање звезда како би открио више детаља.
Да би се томе супротставили, озбиљни телескопи користе екваторијалне носаче на моторни погон који се полако окрећу како би звезде задржали на истом месту - а камере могу да користе исту врсту уређаја. Са ценама које почињу од нешто мање од 300 £ / 350 УСД, екваторијални носачи нису јефтини, али можете ручно направити „уради сам“ држач „врата штале“ од два листа шперплоче и неколико навртки, вијака и шарки. Они добро функционишу за широка и стандардна сочива и могу да прате небо при експозицији до 10 минута.
Ф је за Фиреспин
Ставите мало челичне вуне финог мерача у кавез за разбијање јаја, причврстите је на метар жице и запалите је турбо упаљачем, пре него што је завртите. То је ноћна мора за здравље и сигурност - али популарна техника за оне који су довољно храбри да је испробају.
Пре него што уопште размишљате о томе, побрините се да сте на удаљеној локацији на отвореном и нема ничега нејасно запаљивог у близини. Носите заштитне наочаре, капу и памучну одећу која се неће топити и покријте сву изложену кожу како бисте смањили ризик од опекотина.
Поставите камеру на статив далеко од центрифуге и користите ручни режим са отвором бленде ф / 8, ИСО 100 и брзином затварача око 30 секунди. Резултати су спектакуларни док се растопљени праменови одмичу, али то може бити опасно - зато будите врло опрезни!
Г је за Галаксију
Млечни пут је наш дом у свемиру. У тамној, ведрој ноћи можете видети крак ове спиралне галаксије као слаби сјај. Најсветлији део - галактички центар - налази се у сазвежђима Стрелца и Шкорпиона, а може се видети са северне хемисфере између краја марта и почетка октобра. Никад није превише изнад хоризонта, тако да ширококутна сочива могу да садрже детаље везане за земљу у кадру. Током зиме, затамњени део наше галаксије пролази кроз препознатљив облик В у Касиопеји.
Да бисте снимили Млечни пут, користите најшири објектив и ручни (М) режим. Подесите ИСО на 3200 и користите свој највећи отвор бленде (најмањи доступни ф / број). Подесите брзину затварача од 30 секунди и користите необрађени формат за већу флексибилност када обрађујете снимак.
Х је за горионик
Један од неопходних додатака за ноћно снимање је бакља која вам оставља руку без употребе за подешавање опреме и управљање фотоапаратом. Мала глава бакља то ради сјајно; ако паметно купујете, можете чак добити и онај са главним снопом променљиве снаге и уграђеним црвеним ЛЕД светлом. Ово последње је сјајно за подешавање подешавања камере, јер ако изблиза користите јарко бели сноп, ефикасно ћете заслепите се и покварите ноћни вид на који су ваше очи провеле пола сата прилагођавајући се.
• Водич за куповину најбоље бакље
Ја сам за стабилизатор слике
Многа модерна сочива имају софистициране системе за стабилизацију слике: они дају стварну предност у сузбијању замућених ефеката подрхтавања фотоапарата када ручно снимате при мањим брзинама затварача. Оптички стабилизатори који се користе у сочивима могу бити ефикасни до 1/15 или чак 1/8 сек, у зависности од употребљене жижне даљине, али почињу да делују против вас када камеру поставите на статив. ИС систем очекује кретање, а ако је камера чврста, вратиће се на себе и створити замућење. Увек искључите ИС кад год камеру поставите на било коју потпору.
Ј је за ЈПЕГ
ЈПЕГ је формат сликовне датотеке који је осмислила Заједничка група за фотографске стручњаке. Фантастично је компримовати велике сликовне датотеке како би их било погодније чувати на меморијској картици или слати е-поштом. Али када снимате ноћу, потребан вам је сав квалитет и контрола коју ваша камера може да сакупи, а ово чини ЈПЕГ лошим избором за сликање у мраку. Ако снимате ноћу, уместо тога користите сирови формат. (Погледајте Р за сирово).
К је за основно о Кит-у
Батерије се брже празне по хладном времену и када снимате дуже експозиције, зато узмите потпуно напуњене резервне делове или две да бисте их видели током снимања. Необрађене датотеке заузимају више простора на меморијским картицама од ЈПЕГ-ова, па се побрините да у фотоапарату имате свеже форматирану картицу и резервну у случају да је напуните.
Очистите сочива пре него што кренете, али понесите са собом крпу за сочива или чисти пешкир од микровлакана у случају да у мраку замажете филтере или сочива. Моћна ручна бакља помаже у фокусирању, фарбању светлом и проналажењу пута до куће, али још важнија је главна бакља. (Погледајте Х за бакљу).
Ако вам је потребна помоћ у проналажењу праве звезде, апликација за паметни телефон олакшаће вам живот. Планетс је бесплатна апликација за иОС и Андроид која пружа 3Д поглед на небо - само подигните телефон и погледајте кроз екран.
Л је за дуге експозиције
Да бисте снимили добру експозицију на СЛР-у, потребна вам је тачна количина светлости да бисте досегли сензор. Ово контролишу три променљиве: отвор бленде, ИСО и брзина затварача. Отвор је подесива рупа на сочиву која пропушта више или мање светлости; ИСО контролише осетљивост чипа на светлост; а брзина затварача одређује колико дуго светлост треба да удара у сензор.
У врло затамњеним условима једина права опција је продужити време излагања сензора светлости, па се брзине затварача могу продужити на неколико секунди или чак минута. Са тако дугим временима експозиције, немогуће је држати ручни фотоапарат мирним; тако да је за снимање оштрих снимака потребна нека врста потпоре за закључавање камере. Све што се креће у сцени постаће замућено, али на слабом осветљењу и ноћним фотографијама ово може да се искористи за креативан ефекат.
М је за Месечеву фотографију
Као највећи објект на ноћном небу, Месец је тема коју мора снимити сваки ноћни фотограф - али уместо да открије месечеве кратере и мора, већина покушаја резултира празним белим диском без икаквих детаља. Месец је много светлији и много се брже креће него што бисте мислили, па морате пажљиво да поставите да бисте снимили добро изложени снимак.
Требаће вам најмање објектив од 300 мм, али још дуже је боље ако се ухватите за жижну даљину која је еквивалентна 500 мм или 600 мм.
Камере са АПС-Ц сензорима имају предност у односу на моделе са пуним кадром, јер обрезивање сензора ефикасно увећава жижну даљину за 1,5к (тако вам 400 мм даје ефективну жижну даљину од 600 мм). Објективи Мицро Фоур Тхирдс имају фактор обрезивања 2к жижне даљине…. тако да би вам поставка сочива од 300 мм дала еквивалент од 600 мм. Компактне камере имају чак и веће факторе обрезивања као и мањи сензори - што неке моделе зума и мостова чини савршеним за месечеве крупне планове.
Са фотоапаратом на чврстом стативу, подесите главни режим на Ручни (М). За пун месец, отворите отвор бленде од ф / 11 и брзину затварача од 1/125 сек., Док је ИСО постављен на 100. Фокусирајте помоћу АФ-а, али пребаците на МФ да бисте закључали даљину фокусирања. Ако имате режим закључавања огледала, укључите га, јер ће то свести на најмању могућу меру вибрације приликом снимања.
Користите даљинско отпуштање ако је могуће; ако га немате при руци, подесите самоокидач на 5 секунди тако да не додирујете камеру кад је снимак снимљен.
Снимите снимак и проверите екран. Ако је пресветло, подесите брзину затварача на 1/250 сек и поново снимите. Ако је претамно, поставите отвор бленде на ф / 8. Важно је користити брзину затварача од најмање 1/125 сек. Кадрирајте се са омогућеним приказом уживо и зумирајте ивицу и видећете да се Месец позитивно појасава по екрану!
Н је за буку
Бука је зрнаста деградација квалитета слике која омета фине детаље и смањује засићеност боја. Контролише се много боље на модерним камерама него на моделима старим неколико година, али како повећавате ИСО вредност како бисте чип учинили осетљивијим на светлост, повећавате и шум на слици. Да бисте избегли буку у статичним сценама, за компензацију користите најнижу ИСО вредност (обично 100), статив и већу брзину затварача. За покретне предмете у затамњеним условима обично ћете морати да користите већу ИСО поставку да бисте постигли оштар снимак, али ефекти буке могу се смањити обрадом смањења шума у сировом софтверу као што је Лигхтроом или Цамера Рав.
О је за оптику
Не постоји „прави“ објектив за ноћно снимање, али фотографи специјализовани за рад при слабом осветљењу често прибегавају својим изборима ка „бржој“ оптици. То су основна сочива са фиксном жижном даљином и имају већи максимални отвор бленде од еквивалентних зума. Мање су флексибилни кад уоквирите кадар, јер морате физички да померите камеру да бисте променили композицију, али сакупљају више светлости - велики фактор у затамњеним условима. Основни објектив од 50 мм ф / 1,8 популаран је први избор за многе фотографе, јер је брз и објективи могу бити врло приступачни. Цанон 50мм ф / 1.8 кошта нешто више од 100 £, а Никон 50мм ф / 1.8Д модел је сличне цене.
П је за сликање светлошћу
Снимајући дугу експозицију док осветљавате бакљу, можете ручно да осветлите статични објекат. Што је експозиција дужа, више времена морате да померите са бакљом - али да бисте избегли осветљавање целог објекта у једном потезу, лакше је закључати камеру на стативу и направити неколико краћих експозиција, осветљавајући субјект у одељцима у време. Након што уоквирите и фокусирате, пређите на МФ да бисте се уверили да се фокус не мења и користите ручни режим са брзином затварача од 8 секунди и отвором бленде ф / 11. Подесите одлагање самоокидача од 5 или 10 секунди да бисте могли да поставите положај бакљом и пустите светло изнад објекта, користећи други угао за сваки снимак.
Под условом да не померате камеру и не мењате ниједну поставку док снимате, требало би да буде лако комбиновати их. Учитајте све слике у један Пхотосхоп документ као засебне слојеве. Све их подесите на Лигхтен Бленд Моде на панелу Лаиерс и сви ваши светлосни ефекти ће бити укључени.
Када сликате светлошћу, држите горионик све време током дугог излагања. На овај начин се избегава стварање жаришних тачака и оштрих сенки.
К је за квалитет, а не за количину
Код ноћних фотографија најбоље је да се потпуно концентришете на закуцавање одређеног снимка, уместо да узимате врећу опреме и покушавате да снимите бараж различитих слика. На пример, ако су услови за звездане стазе добри, требаће вам најмање неколико сати да снимите снимке - и то пре него што започнете обраду. Са саобраћајним стазама или индустријским сценама имате само кратак прозор од око 40 минута да снимите ако желите да снимате неку боју на небу. А ако се бавите пројектом осликавања светлошћу, лако ћете провести пола ноћи летећи своје светлосне трагове и обрађујући резултате.
Приступ се веома разликује од реактивнијих дисциплина фотографије, где брзо реагујете на оно што се дешава. Зато узмите мало времена и потрудите се да направите један снимак добро, уместо да добијете групу просечних слика.
Р је за Рав
Изненадићете се количини детаља која се вреба у сенци снимака које снимате ноћу - а најбољи начин да ово објавите је снимање у сировом формату. Овај посебан формат узима податке директно са сензора и омогућава вам да их обрадите на свој начин, користећи софтвер као што је Адобе Цамера Рав (уграђен у Пхотосхоп) или Лигхтроом.
Поред враћања детаља у сенци, можете и компримовати истакнуте делове како бисте ефикасно проширили динамички опсег слике, а такође можете прилагодити температуру боје. За разлику од уобичајеног формата сликовне датотеке као што је ЈПЕГ, подаци о боји нису фиксни у сировој датотеци, па се баланс белог ваше сцене може променити једноставним померањем клизача. Можете чак да прилагодите укупну експозицију, па ако сте премало снимили, можете да повећате експозицију да бисте је исправили.
Рав нуди многе друге погодности, а за слике са слабом осветљеношћу и ноћу, његова неизмерна флексибилност омогућава вам да из слике извучете максимални могући квалитет. Ако вам је угодније ЈПЕГ, започните снимање у необрађеном + ЈПЕГ формату. Ово ће потрошити више простора на меморијској картици, али и даље ћете бити упознати са ЈПЕГ-ом.
Сирово Изненадићете се количини детаља која се скрива у сенци снимака које снимите ноћу - и то на најбољи начин, користећи софтвер као што је Адобе Цамера Рав (уграђен у
Поред враћања детаља у сенци, можете и компримовати истакнуте делове како бисте ефикасно проширили динамички опсег слике, а такође можете прилагодити температуру боје. За разлику од уобичајеног формата сликовне датотеке као што је ЈПЕГ, подаци о боји нису фиксни у сировој датотеци, па се баланс белог ваше сцене може променити једноставним померањем клизача. Можете чак да прилагодите укупну експозицију, па ако сте премало снимили, можете да повећате експозицију да бисте је исправили.
Рав нуди многе друге погодности, а за слике са слабом осветљеношћу и ноћу, његова неизмерна флексибилност омогућава вам да из слике извучете максимални могући квалитет. Ако сте више
ДСЛР, ЦСЦ и чак неки врхунски компактни уређаји имају могућност снимања сирових датотека. Иако пружају исте погодности, сваки произвођач има свој тип.
С је за Звездине стазе
Како се земља окреће око своје осе, изгледа да се све звезде окрећу око одређене тачке. Нацртајте линију од јужног пола кроз северни пол и проширите је у свемир, а ову тачку ротације заузима одређена звезда - Поларис. Са Поларисом у кадру и довољно дугом експозицијом можете да снимите кретање, јер ће се звезде полако заокруживати и пре постати тачке светлости.
Заиста дуга експозиција од неколико сати чини овај невероватан спектакл, али редовни СЛР сензори нису дизајнирани да буду изложени тако дуго. За боље резултате, више одговара „рафал“ краћих експозиција од 30 секунди; резултати су спојени као слојеви у Пхотосхопу. Са свим одвојеним сликама сложеним једну на другу, режим осветљења бленде примењује се на све слојеве осим на онај на самом дну низа. Ово сабира све светлије пикселе, претварајући кратке траке у лукове светлости.
Да би се избегло притискање затварача на сваких 30 секунди током сат времена или дуже, обично се користи интервалометар. Ово аутоматски активира камеру у унапред подешеном временском интервалу, тако да је можете оставити да настави са фотографисањем.
Т је за статив
Што се тиче ноћног пуцања, не постоји замена за квалитетан сет штапова. Без обзира на то да ли снимате ноћно небо, уличну сцену или светло осликану мртву природу, статив прескаче ред за сваку другу додатну опрему: ништа друго вам не пружа креативније могућности. Ако вам смета тежина, маса или општи фактори статива, сматрајте то саставним делом фотоапарата, а не засебним делом комплета.
Ако још немате статив, ставите га на врх листе жеља и купите најбољи модел у пуној величини који си можете приуштити. Квалитетни алуминијумски стативи са главама почињу са око 130 фунти - релативно мала цена за креативни потенцијал који се нуди.
У је за премало излагање
Већина ноћних снимака није довољно експонирана са заустављањем или чак два пута, јер процењујемо експозицију снимљену помоћу слике на ЛЦД екрану као референцу. Како се ваше очи прилагођавају мраку, екран делује много светлије него што заиста јесте, па је уобичајено да се све премало скува.
Да бисте добили бољу ноћну експозицију, погледајте приказ хистограма заједно са сликом.Ако се графикон заустави на око две трећине пута, отворите отвор или продужите брзину затварача док се не приближи десној страни. Може изгледати пресветло на локацији, али касније неће бити на рачунару.
В је за возила
Атрактиван ток главних и задњих светла је неопходан за сваког фотографа: снимљени великом брзином затварача, светла у возилу змијују у реку боја. Снимање са повољне тачке попут моста је једноставан начин за снимање саобраћајних стаза; али за најбоље резултате стигните тамо одмах након заласка сунца, када још увек можете да ухватите неке детаље и боје на небу.
Користите статив да бисте држали камеру мирном и подесите је у ручни режим. Почните са отвором бленде ф / 11 и брзином затварача од 10 секунди са ИСО подешавањем на 200, али будите спремни да прилагодите подешавања за осветљеност неба и проток саобраћаја.
В је за Врап уп варм!
Нећете веровати колико хладно можете да снимите на удаљеним локацијама. Када ходате од локације до локације, генерисаћете мало телесне топлоте, али када кренете са дугим излагањем, бићете готово у мировању.
Носите пуно слојева, завршених вјетроотпорном јакном. Доња јакна је још боља: то је ефективно врећа за спавање са рукавима. Носите танке рукавице ради спретности приликом подешавања подешавања фотоапарата, као и дебеле парице да бисте прешли врх кад чекате да се експозиција заврши. Носите капу да вам глава буде топла и набаците дебеле чарапе: нема ништа горе од утрнулих прстију!
Кс је за Кс-синхронизацију
Бљескалице могу додати додатну димензију ноћним снимцима, али постоји брзина затварача коју можете користити. У СЛР-у, затварач је попут ролетне: ако се пребрзо помера преко сензора када се активира блиц, неће бити довољно времена да цео кадар изложи светлости. Кс-синц је максимална брзина затварача коју ваш фотоапарат може користити са бљеском и обично износи 1/200 сек или 1/250 сек, у зависности од модела ваше камере. Све до ове брзине биће у реду, али премашите Кс-синхронизацију и видећете црну траку која заклања део слике. У упутству потражите брзину Кс-Синц за свој фотоапарат.
И је за вас!
Ако желите да направите селфије у научно-фантастичном стилу, време је да то учините по мраку! Пројеката који укључују вас, камеру на статив и моћну бакљу нема краја, али једноставно постављање које даје спектакуларне резултате је снимак са позадинским осветљењем. Уз огромне сенке које делују као уводне линије у вашу силуету, плус ореол осветљења обода како би вашу фигуру исекао из мрака, то је неопходно за сваког фотографа.
Пронађите добру, тамну локацију, као што је комад шуме. Након што компонујете снимак, одлучите где ћете стајати. Да бисте се фокусирали на ову удаљеност, залепите своју бакљу око појаса на сталк или статив; након што се фокусирате на њега помоћу АФ-а, пређите на МФ да бисте закључали фокус. Означите место, а затим поставите бакљу даље, тако да је у средини кадра и светли директно у камеру.
Користите ручни режим, одаберите ИСО 100 и подесите брзину затварача од 15 секунди и отвор бленде ф / 5,6. Користите самоокидач са кашњењем од 10 секунди; након притиска на затварач, идите до своје ознаке и заузмите изабрани положај. Останите што мирнији док се излагање не заврши и проверите резултате. Ако је претамно, повећајте ИСО на 200 или 400 и покушајте поново. После неколико покушаја, имаћете спектакуларни селфи, право из филмског хита!
З је за Зоом рафал
Дужа времена експозиције укључена у ноћно снимање омогућавају вам креативност померањем фотоапарата или променом жижне даљине док је затварач отворен. Ако ротирате прстен за зумирање током излагања, извори светлости постаће мрље и пруге; ефекат можете да мењате у зависности од величине зума или кретања камере.
За постизање глатких резултата, покрените зумирање пре притискања дугмета затварача и наставите зумирање након завршетка експозиције. Са дужим експозицијама од неколико секунди, ефекат можете и да „посрнете“ поновним зумирањем и заустављањем док је затварач отворен. Резултати су апстрактни и непредвидиви, али дају сасвим другачији начин виђења света.
• Астрофотографија: Водичи, савети и видео снимци како да направите најбоље снимке
• Астрофотографски алати: најбоља камера, сочива и опрема за снимање ноћног неба
• Најбоље наочаре за ноћни вид и двоглед
