Ако фотоапаратом гађате улице, ту смо да вам помогнемо да сложите шансе у своју корист и снимите запањујуће уличне фотографије. Дакле, пре него што почнете да лупате плочником, седите и пробавите овај савет да ударце и промашаје претворите у ватрене снимке вредне дељења на друштвеним мрежама или на вашем зиду.
Већ смо у првом делу нашег водича погледали најбоље објективе за уличну фотографију и како из њих извући максимум, па је сада време да погледате своја подешавања. Пре него што започнемо, важно је напоменути да поставке функционишу различито од особе до особе и у различитим стиловима и жанровима.
Ако снимамо портрет изблиза, вероватно ћемо користити другачија општа подешавања него ако само лутамо тражећи кадрове пуне контраста. Стога их користите као почетне тачке и будите слободни да све фино подесите и дорадите док будете пролазили кроз своје фотографско путовање.
Поставке на које ћемо се односити односе се на бројне ствари: режиме вожње, мерење, профиле слике / боје, баланс белог, приоритете снимања (аутоматски, ручни, затварач и отвор бленде) и аутоматски / ручни фокус, заједно са неколико других прилагодљиве опције изван тих.
Улична фотографија се понекад може осећати тешко, а други пут осећа се поветарац. Има сличан осећај као када се бавим спортом; што више вежбате, то боље постајете - али увек има слободних дана када ствари једноставно не иду по плану. Међутим, савремени фотоапарати имају толико високо подешених опција и подешавања да бисте себи пружили предност на терену.
Ако будете сигурни у своју камеру и своја подешавања, омогућићете вам да верујете својој камери и започнете да снимате сјајне фотографије без да се непрестано упуштате у меније када ствари не изгледају као да вам иде. Почнимо са гледањем режима приоритета снимања.
Режими приоритетног снимања
Аутоматски
Неки се мрште због тога, али ако тек започињете са фотографијом, можете да користите потпуно аутоматско. Неће увек понудити савршено подешавање, али већину времена ће вам пружити пристојне експозиције - и, што је најважније, омогућиће вам да се усредсредите на композицију и хватање пресудних тренутака, уместо на рвање са подешавањима.
Аутоматски режим ће се побринути за све што се тиче основа експозиције отвора бленде, ИСО-а и брзине затварача. Повремено ће ствари погрешити; можда фотографишете некога на хладном мотоциклу док пролази, а Ауто може да вам смањи ИСО на око 100 и одабере полако затварач од 1/30 сек, што резултира мутном особом на бициклу - није идеално.
Ауто прави образоване претпоставке на основу тога колико је светла сцена, а не шта се у њој заправо догађа. Већину времена то ће бити сасвим у реду, али како напредујете, одлуке можете почети доносити уместо камере.
Приоритет отвора бленде / затварача (полуаутоматски)
Ово у почетку могу изгледати као помало збуњујући режими, али на ауто сматрајте вожњу бициклом са оба стабилизатора, а ове начине је као да имају само један од њих. Вероватно ћете прећи на полуаутоматски када потпуно аутоматски више не ради довољно добро за вас, јер је ово на пола пута до потпуног ручног. Ово је режим који користим 99% времена, јер за уличну фотографију понекад требају брзи одговори - тако да вам пуни приручник може оставити да се зезате и пропустите сјајан снимак.
У полуаутоматском оквиру можете сами подесити отвор бленде или брзину затварача, а за остало ће се побринути камера. Рецимо да сте љубитељ лепо замућених позадина; отвор бленде можете да подесите на најшири расположиви отвор (на пример ф / 1,2 или ф / 1,8), а фотоапарат у складу с тим бира прави ИСО и брзину затварача.
Разлог због којег већину времена користим полуаутоматски је тај што фотографишем покретне предмете, попут људи или аутомобила, или сам можда пролазио у аутобусу или возу. Обично отворим отвор бленде и окренем ИСО на око 800-1250. Због тога ћу увек имати веће брзине затварача, па су људи оштри и оштри. Разлог због којег не остављам окидач високим је тај што то често може да помери ваш ИСО на 6400 и више, што резултира превише шума на коначној слици за мој укус.
Комплетан приручник
Ако већ неко време пуцате у полуаутоматима, скок на потпуно ручно заиста није тако велик. Нарочито ако узмете у обзир да вам није често често потребно да промените сва три главна подешавања експозиције одједном.
Помиримо се с тим да већина нас има тенденцију да снима са отвореним сочивима што је могуће шире (јер сте то платили), а наш ИСО ИСО често остаје константан, осим ако се не пребаците из једне огромне крајности у другу (попут преласка са изнутра ка споља). Дакле, стварно вам остаје само да већину времена пазите на брзину затварача.
Снимање у ручном режиму је прилично једноставно ако се налазите у непрекидном окружењу, попут облачног дана или у затвореном, где се горња светла не мењају, па зашто га не бисте пробали. Такође смо благословени са тако високим динамичким опсезима на већини модерних фотоапарата да чак и ако то погрешно схватите, постоји велика промена коју можете исправити у експозицији у посту.
Када снимате ручно, видећете да су бирачи отвора бленде и брзине затварача добро постављени за брзе промене током снимања. ИСО, међутим, често може бити закопан у мени или у комбинацију кликова на дугме. Стога би било паметно да поново доделите ИСО контролу лако доступном дугмету.
Начини мерења
Обично постоје три или четири начина да камера препозна сцену у којој снимате и примени тачну експозицију (имајте на уму да се то не односи на ручно снимање, осим да служи као водич). Опет нема исправног или погрешног; може се чинити да раде врло сличан посао, али сваки од њих има суптилне разлике:
Мулти
Раздваја сцену у одвојене зоне, тако да камера може препознати незгодне сценарије. Ефективно за већину сценарија снимања с којима ћете се вероватно сусрести, али ваша камера се понекад може преварити премало или прекомерно ако је у кадру доминантна количина беле или црне боје.
Место
Омогућава вам селективно снимање експозиције са само малог дела кадра (обично тачке фокуса). Фокусирање на лицу места са предмета којег желите фокусирати осигурава да једино они утичу на излагање. Ово је начин који користим већину времена, јер је у реду ако небо посветли или сенке постану црне, јер ће мој главни субјекат увек бити изложен како желим.
Просек (матрица)
Ово може бити врло једноставан и директан начин за мерење сцене када се налазите у лепом равномерном светлу и не радите са сценом која укључује превише драстичних сенки или светлих делова. То је, за све намере и сврхе, „аутоматски“ начина мерења. Основнија верзија начина вишеструког мерења.
Средње пондерисано
Попут просечног мерења, камера се мери од целог кадра, али више наглашава центар - уз претпоставку да је овде вероватно главни предмет. Што је сасвим претпоставка! Дакле, централно пондерисани режим мерења се вероватно најмање користи од главних доступних опција.
Један од најбољих начина да их испробате је залепити фотоапарат на статив у потпуно аутоматском режиму. Затим испалите четири слике, по једну из сваког режима и погледајте шта најбоље одговара вашем стилу. Можда нећете видети велику разлику на две или три слике, али једна ће изгледати знатно другачије од осталих. Често се пребацујем између Спот и Просек / Матрица у зависности од околности.
Режими вожње
Поново је овде доступно неколико опција које вам омогућавају да снимите само један кадар или да снимите више слика у једној секунди. Лично мислим да постоји одређена дорада и достојанство у снимању у режиму појединачног снимања; у филмским данима многи нису могли да приуште да снимају више од једног кадра сваких неколико минута, а камоли да покушавају да испале 15 хитаца једним потезом прста!
Снимам у режиму појединачне слике, јер ми омогућава да проценим сцену и концентришем се на ту сјајну слику. Ако изађем на снимање неколико сати, нећу се вратити са много више од око 40 или 50 слика - једноставно нема потребе. Постоје, наравно, брзи рафални модови, али ово ће заиста завршити тако што ћете седети за својим рачунаром много дуже него што је потребно за пребирање дупликата.
Оставите ово подешавање за фотографе спорта и дивљих животиња који треба да сниме пуно слика да би имали тог последњег чувара. Што се тиче уличног снимања, овде се заправо ради о квалитету него о количини.
Профили слика
Многи од нас одлучују да данас снимају у РАВ формату. Најбоље меморијске картице - а посебно најбоље ЦФекпресс картице - спакују толико простора за складиштење да снимањем ЈПЕГ-а и РАВ-ова добијате много већу креативну слободу.
Када одабирете „изглед“ са профилима слика и боја, ово се односи само на задњу страну фотоапарата и ЈПЕГ-ове које избацује - и у 99% случајева користим само ЈПЕГ-ове, тако да право постављање слике у камеру није важан само за те коначне слике, али такође ми омогућава да видим шта снимам успут.
Екран ми је често постављен на црно-бело и са подешавањима контраста подешеним како би одговарао ономе што бих волео да изгледа моја коначна слика. Љепота снимања РАВ-а и ЈПЕГ-а је у томе што увијек можете створити обојену слику од свог неспутаног 'негатива' ако вам се моно не свиђа када дођете у фазу накнадне обраде.
Многе камере сада омогућавају да се спремају вишеструки „изгледа“ док снимате у покрету. Имам неколико међу којима бих волео да се крећем у зависности од тога шта снимам - „Улица“, „Уводник“, „Свакодневно“, „Живописно“ и тако даље. Ако ваш фотоапарат нема ове опције, у најмању руку ће вам омогућити да контролишете ствари попут контраста, засићења и оштрине како бисте постигли пристојан изглед у камери. Потрошити неко време за њихово фино подешавање вреди вашег времена.
Баланс беле
Ово је још једно подешавање које покушавам да добијем исправно у камери. Наравно, снимање РАВ-а ће вам лако омогућити да то касније промените - али зашто једноставно не направите онако како желите док снимате? Баланс белог утиче и на вашу слику приликом снимања црно-белих слика. То је само суптилно, али покушајте да прилагодите баланс беле у посту на неким од ваших моно снимака да бисте видели промену.
За уличну фотографију настојим да је поставим или на сунчеву светлост или на облачно или око 5800 к на Келвиновој скали. Аутоматски баланс белог урадиће довољно пристојан посао да га исправите, али опет, ако преузмете потпуну контролу, обезбедиће већу доследност. Камера ће променити равнотежу како би се прилагодила тоновима коже, лишћу, светлосној температури, небу и још много тога - па ако је оставите аутоматском, очекујте да направите много корекција након чињенице.
Као и код свих аспеката снимања, то је стална трговина доследности наспрам спонтаности; остављајући све аутоматски аутоматски ће вам бити потребно да усмерите камеру и притиснете затварач, тако да се можете кретати брзином мисли. Међутим, да бисте преузели креативну контролу, мораћете да манипулишете стварима попут отвора бленде и брзине затварача.
Почните са овим општим подешавањима и лагано се пребаците на више ручног управљања како бисте видели шта вам прија. Запамтите да не покушавате да импресионирате никога; све док вам оно што радите одговара и постижете жељене снимке, то је све што је важно!
Најбољи објектив за уличну фотографију
Најбоље сочива за палачинке
Најбоља камера без огледала
Најбоља Фујифилм камера
Најбољи Олимпусов фотоапарат
Најбољи Никон фотоапарат
Најбољи Цанон фотоапарат
