Заједно са сензорима и видео спецификацијама, једна од главних карактеристика фотоапарата која ће зајамчено привући пажњу је његова максимална брзина непрекидног снимања. Обично познат као брзина рафалног снимања, ово вам говори колико фрејмова у секунди камера може да ухвати константном брзином.
Сада обично видимо 7-8 кадрова у секунди на моделима на нивоу ентузијаста и 14-16 кадрова у секунди за професионалне ДСЛР фотоапарате, а чак и брже брзине рафала на камерама које користе електронски затварач. На пример, недавни Олимпус ОМ-Д Е-М1 Марк ИИ може да користи слике пуне резолуције са запањујућих 60 кадрова у секунди захваљујући употреби ове врсте затварача.
Неки ће можда препознати да ово није први пут да камера тврди да може да снима при брзини од 60 кадрова у секунди у пуној резолуцији. Никон је успео да угради ту функцију у бројне своје 1-системске камере, које су обично биле намењене корисницима почетницима од камера попут О-МД Е-М1 Марк ИИ.
Ипак, постоји много разлога зашто модел можда неће моћи да постигне ове стопе или се може показати непрактичним када то чини. У основи, број вам даје само укус могућности фотоапарата.
Брзина рафала у односу на дубину рафала
Једна ствар коју треба узети у обзир је дубина пуцања. Иако вам брзина рафалног снимања омогућава да знате колико брзо фотоапарат може да се активира у кадровима у секунди, дубина рафалног снимања даје вам представу колико дуго може да одржи ову брзину. Обично можете наћи брзину рафалне слике од око 8 кадрова у секунди и дубину рафалне слике око 25 кадрова. То значи да можете снимати нешто више од три секунде при 8 кадрова у секунди.
Неке камере не могу управљати таквом дубином рафалног снимања, а чак и ако могу, то је обично могуће само у одређеним условима. Једна ствар која овде чини значајну разлику је да ли снимате у РАВ формату или ЈПЕГ формату. Цанон ЕОС 80Д, на пример, може да снима слике брзином од 7 кадрова у секунди за до 110 ЈПЕГ или 25 сирових датотека. Да бисте добили најбољу дубину рафалног снимања, такође ћете обично морати да се одрекнете 14-битне необрађене опције и одлучите за 12-битну поставку ако вам камера то омогућава да прилагодите.
Да ли желите аутофокус са тим?
Можда је најкорисније што можете знати је да ли можете да снимате овом брзином са омогућеним аутофокусом, као и да ли ће камера моћи поуздано да прати покретни објекат док то радите.
Произвођачи често имају једну стандардну брзину која се односи на аутофокус са једним снимком и ручни фокус, и другу цифру која се односи на континуирано аутофокус, која ће бити нижа. Обично ћете користити брзе рафалне снимке према објектима у покрету, па ћете вероватно желети да користите ове друге.
На пример, ако желите да омогућите континуирано аутофокус на Олимпус ОМ-Д Е-М1 Марк ИИ, та брзина рафала од 60 кадрова у секунди падне на 18 кадрова у секунди - знатан пад, али и даље веома угледан.
Ово је подручје у којем се многи фотоапарати разликују у перформансама и то није нешто што можете у потпуности ценити ако прочитате технички лист. Чињеница да многе компактне системске камере сада имају уграђене АФ пикселе са фазном детекцијом укључују сензоре, што значи да је јаз између ДСЛР-а и компактних системских камера далеко ужи него што је то био случај с држањем објеката у покрету.
Ауто-експозиција је још један разлог. Неке камере имају стандардну максималну брзину рафалног снимања и додатну опцију која ће обично моћи да снима нешто брже, али са експозицијом (и често фокусирањем) закључаном на ону првог кадра. Дакле, ако се сцена промени и захтева другачију комбинацију поставки експозиције, можда ћете завршити са серијом преекспонираних или премало експонираних слика.
Очигледно је да такође морате да користите брзину затварача која је довољно велика да се активира при таквој брзини кадрова, док употреба стабилизације слике или аутоматске ИСО контроле може да вас успори, као и одређене опције обраде, као што су корекције сочива. Неке корекције сочива у камери могу се подразумевано деактивирати, а њихово омогућавање може открити значајну разлику у непрекидним перформансама снимања.
Важна је и меморијска картица коју користите. Брзине меморијске картице могу често збунити људе, делимично и због тога што на данашњим меморијским картицама има толико различитих фигура и ознака, што чини нејасним шта се са чим односи. Потпуно објашњење ових случајева налази се изван делокруга овог чланка, али главна ствар је у томе што ће вам, ако не користите довољно брзу меморијску картицу да бисте држали корак са могућностима камере, послужити као уско грло.
Ако имате довољно среће да поседујете камеру са два утора за картице и имате две различите меморијске картице, можда ћете то моћи сами да цените. Ово вам такође може дати идеју зашто неки произвођачи користе два различита формата меморијске картице на једној камери, као што је најновији Никонов Д850. Овде, ако брзина није ваша ствар, онда се вероватно можете задовољити с релативно недавном СДХЦ или СДКСЦ меморијском картицом. У супротном, можда ћете морати да користите КСКД формат.
Још једна важна ствар коју треба размотрити је да ли камера користи механички или електронски затварач да би постигла највећу брзину кадрова. Механички затварачи обично имају ограничење броја кадрова јер се, будући да су механичке природе, могу физички кретати тако брзо.
Електронски затварачи немају иста ограничења, али начин на који снимају слике - скенирање сцене преко сензора линију по линију, уместо истовременог излагања сваког фото-сајта - чини их мање погодним за покретне предмете, јер на крају могу искривити субјект или целу сцену ако померате камеру током експозиције. Ово је познато као роло врата, а посебно је проблематично код снимања видео записа.
У којој мери фотоапарат може да снима великом брзином и поуздано прати покретни објекат, разликује се од модела до модела, али када убаците све горе наведено - и друге ствари попут трајања батерије - можете видети да их има неколико важних ствари које треба узети у обзир, посебно ако купујете нови фотоапарат са намером да фотографишете покретне предмете.
Укратко
Па, шта је од свега овога? Узмите у обзир максимални број кадрова у фотоапарату, али копајте мало дубље да бисте видели са којим ограничењима се можете суочити у односу на ваш омиљени начин снимања. Научите како да подесите АФ систем тако да одговара ономе што вам је потребно за снимање и искључење свих некритичних поставки које могу ометати.
Сазнајте какву меморијску картицу треба да користите и експериментишите да бисте видели да ли вам је боље да користите нижу брзину рафалног снимања, јер ће максимална опција моћи да се активира само на непрактично кратак временски период. Другим речима, можда ће вам бити корисније да камера снима нешто нижу брзину кадрова од максималне поставке ако камера може да снима дуже време.
Изнад свега, проверите у свом упутству да бисте видели шта саветује ваш произвођач, јер модел познају боље од било кога другог. Упознајте своју камеру што боље можете; улагање времена и труда за почетак припремиће вас за дугогодишње успешно снимање.
Никон Д850 вс Цанон ЕОС 5Д Марк ИВ - Упоређене карактеристике