Било да сте потпуни почетник или сезонски професионалац, шансе су да се и даље сусрећете са једним од многих уобичајених проблема са фотографијом.
Срећом, за сваки фотографски проблем постоји фотографско решење - и имајући то на уму, саставили смо избор уобичајених грешака и једнако уобичајених исправки за решавање било каквих креативних главобоља.
Једном када предузмете наша решења за уобичајене проблеме са фотографијом, бићете наоружани менталним „комплетом алата“ помоћу којег ћете од овог тренутка пронаћи брзи поправак - поједностављујући снимање и штедећи драгоцено време када је у питању ток рада са сликама.
Дакле, прочитајте детаљно наше савете и трикове за решавање проблема; уосталом, фореварнед је унаармед!
1. Све моје фотографије су замагљене
Фотографије су замагљене јер фотоапарат није могао тачно да фокусира објекат. Разлози за то могу бити неколико - или је било недовољно осветљења за систем аутоматског фокуса камере, или је иста ситуација при слабом осветљењу појачала било какво подрхтавање камере услед покушаја снимања слике у недовољном светлу, без сталног утицаја статива.
Алтернативно, ако снимате брзе покретне предмете, брзина затварача коју користите може бити преспора и мораћете да пређете у рафални (континуирани) режим, или ако је осветљење заиста проблем, користите вештачки блиц или повећајте ИСО поставке осетљивости на светло на фотоапарату на ИСО1600 или више како бисте покушали да решите проблем.
Ако сте ручно фокусирали кроз тражило, можда је потребно подешавање точкића за диоптријско подешавање фотоапарата како би се добила јасна слика помоћу које можете у првом реду одредити тачан фокус. Већина дигиталних фотоапарата сада пружа и увећани део слике на задњем ЛЦД екрану када покушавате да ручно фокусирате - што додатно помаже у тачности и избегавању замућења.
Ако је проблем у томе што објекат снимате врло далеко са објективом са врло дугим зумом, уверите се да је активирана опција стабилизације слике фотоапарата и / или сочива да бисте смањили замућење. И, опет, користите статив!
2. Боје на мојим фотографијама изгледају погрешно
Најчешће решење овог врло честог проблема са фотографијом своди се на проналажење тачне поставке баланса белог и за камеру и за објекат.
Већина нас ће бити свесна да волфрамово / вештачко осветљење даје топли наранџасти сјај сликама. Дакле, ако снимате у затвореном без блица и набијате ИСО поставке како бисте надокнадили и избегли замућење, остаће вам наранџасто-и слике.
Добро, ако је то изглед који тражите, али ако вам је природнији изглед, једноставно пробушите мени менија са подешавањима баланса белог и одаберите икону која највише подсећа на уобичајену сијалицу и испробајте снимак поново са овим компензационим режимом.
На фотоапарату ћете пронаћи и поставке за разне услове вештачког и природног осветљења - укључујући осветљење траке, природно дневно светло (које, обратно, може фотографијама дати хладну плаву боју), облачне дане и тако даље. Вероватно ћете пронаћи и неколико одређених ноћних подешавања.
Или, алтернативно, често постоји шанса да се постигне прилагођени баланс белог - постигнут једноставно држањем комада белог папира испред сочива. Једноставно експериментишите са подешавањима баланса белог док не пронађете изглед - и боје - за којима желите.
3. Сви на мојим фотографијама имају црвене очи
Ако није јутро после посебно тешке ноћи, највероватнији кривац је уграђени блиц у камери, посебно када се налази врло близу сочива камере. Ефекат „црвених очију“ је стога узрокован очима субјеката који рефлектују вештачку светлост од блица натраг у сочиво камере - дајући тај врло неприродан изглед.
Срећом, овај старији проблем је ређи него што је некада био, јер већина модерних фотоапарата нуди подешавање „смањења црвених очију“ међу корисничким подешавањима блица која бирају два бљеска узастопно. Међутим, не можемо учинити ништа са субјектима затворених очију - иако је софтвер написан за камере да препознају када се то догодило и да га пријаве кориснику.
Једноставно поново снимите снимак и надајте се другом (или трећем случају среће). Заправо је то једно свеобухватно решење: направите што више снимака и на крају ћете добити један са којим сте задовољни.
4. Моје слике изгледају врло зрнасто и бучно
То ће бити због чињенице да је фотоапарат аутоматски изабрао поставку високе осетљивости како би надокнадио недостатак светлости или недостатак блица, у покушају да ограничи и надам се избегне замућење слике / подрхтавање фотоапарата.
Компромис за смањење замућења је тај што зрно слике - које се назива и „шум слике“ - може видљиво упасти у наше слике, посебно на оним камерама са физички мањим сензорима који су већ оптерећени великим бројем пиксела / резолуцијом.
Да бисте избегли ружни, зрнасти изглед, ручно одаберите нижу ИСО поставку (рецимо мању од ИСО1600) и компензујте постављањем камере на равну стабилну површину уместо да покушате да је држите у руци. Најбоље је, наравно, употријебити статив и ставити камеру на самоокидач приликом снимања, тако да не морате физички притиснути дугме окидача и тиме можда избјећи увођење замућења због чињенице да 'џогирате' камера.
Зрнасте слике мање представљају проблем софистициранијим камерама са физички већим сензорима и / или скромнијим резолуцијама, јер је мање пиксела угурано у мањи простор, па су мање видљиве када се сензор помери до ограничења перформанси.
5. Моје фотографије су или претамне или пресветле
Најлакши начин да решите овај одређени проблем са фотографијом је да истражите подешавања компензације експозиције фотоапарата - која се обично дају у корацима од +/- 3 ЕВ, мада се неки могу проширити и на +/- 5 ЕВ.
Најприродније резултате обично добијамо када су ове поставке на средњој вредности „0“, али по врло сунчаном дану и ако користите светлу / брзу сочиву (рецимо ф / 1.8, што је мањи број, више сочива ће пропустити светло), тада ће можда бити најбоље да ове поставке смањите на минус 1 или ниже - другим речима, циљајући на тамнију експозицију од нормалне, како би се надокнадила чињеница да су услови осветљења споља светлији него иначе.
Исто делује обрнуто ако је осветљење тамније него што бисте желели. У овим околностима можете да одаберете светлију поставку +1 или +2. Срећом, многи савремени дигитални фотоапарати показују ефекте таквих подешавања компензације експозиције у реалном времену на задњем ЛЦД екрану вашег фотоапарата (или у електронском тражилу), тако да можете видети ефекте које ваша подешавања могу имати пре него што уопште откријете снимак. То вам омогућава да се пребацујете између понуђених подешавања за инкременталну експозицију док не пронађете „слатку тачку“ за правилно изложену слику.
6. Небо је пресветло у мојим кадровима или је предњи план превише таман
Овде добронамерни систем мерења камере или узрокује „проблем“ или је смер и угао вашег подешавања сам. Једноставно речено, ако усмерите камеру на врло светло небо, она ће аутоматски прилагодити експозицију како би је компензовала, бацајући оно што је у првом плану у сенку.
Супротно томе, ако фокусирате камеру на оно што је у првом плану по врло сунчаном дану, небо ће изгледати изгорело или много светлије него што већ јесте. У сваком случају, изгубићете детаље на небу.
Начин да се ово заобиђе је покушати снимити исти снимак из другог угла, светлом испред објекта - тако да светли директно на њега - а не иза њега, где је ефекат који доводи до силуете или бацања објекта у шупу. Још један „трик“ је присилити камеру да активира блиц, иако, пошто је веома сунчан дан, то обично не би било. Ово ће омогућити камери да мери светло светло, али и да блиц осветли све што је у непосредном првом плану, што ће резултирати „уравнотеженијим“ снимком.
Други начин да се реши горња загонетка, ако вам то поставља постављено сочиво, јесте улагање у градулирану неутралну густину или филтер „НД град“ и причвршћивање на сочиво ради компензације или пуцање у РАВ формату или ЈПЕГ и погледајте колико додатних детаља можете постићи са неба или из првог плана у постпродукцији. Уопштено говорећи, недовољно експонирање сцене омогућава нам да издвојимо више детаља, који се иначе једноставно изгубе ако је слика пресветла.
7. Зграде на мојим фотографијама су наслоњене или нагнуте, док људи делују издужено или искривљено
Снимање објекта изблиза помоћу поставке сочива са широким углом може резултирати горе наведеним „проблемима“ - чини се да се горњи, доњи и бочни делови поклопе - али опет, осим ако то нису креативни избори за које желите - да се нагласи скала или додајте утицај и присуство, можда - онда се они лако отклањају.
Једноставно направите неколико корака уназад како не бисте били толико близу објекта. Ако имате зум објектив, такође можете покушати да га увећате мало - и одступите уназад - да бисте то надокнадили и видите да ли они који се нагињу или конвергирајуће „вертикале“ почињу да се појављују ближе ономе како изгледају када их гледамо сопственим очима.
Ако заиста желите да се уозбиљите и уложите много новца у погодбу, друга могућност је компензациона нагибна и помична лећа, какву користе архитекти. Али покушајте прво да се вратите уназад и / или увећате опцију и видите како то мења перспективу вашег снимка.
Уопштено говорећи, ако можете да постигнете поставку близу 35 мм или 50 мм на камери са пуним кадром, онда је ово близу онога што опажамо сопственим очима, па је добро и за уличну фотографију, када желимо да фотографишите и људе и зграде и представите их на природан и непосредан визуелни начин.
8. Зашто мој фотоапарат правилно не снима интензивне боје заласка сунца које видим својим очима?
Када усмерите камеру на било шта светло или посебно са високим пристрасношћу једне боје, фотоапарат ће покушати да аутоматски компензује и дође до резултата који је неутралнији.
То може фрустрирајуће резултирати прилично испраним, неустрашивим приказом једног од највећих приказа у свету природе: заласка сунца. Овде је бар делимично крива аутоматска поставка баланса белог за вашу камеру, и, како је то уобичајена „грешка“, мноштво камера заправо садржи унапред оптимизоване режиме заласка сунца како би постигли пријатније резултате.
Ако, међутим, немате ову опцију или боје и даље нису баш онакве какве сте се надали, уместо тога покушајте да пређете на подешавање баланса белог или сунчеве светлости које може изабрати корисник. Такође можете покушати да активирате опцију Вивид у боји или ефекат слике на фотоапарату, ако је има, да појачате засићење за додатну драму, као и да усмерите камеру на светлији део слике - при чему ће покушати да надокнади затамњивањем укупна слика - пре поновног кадрирања кадра. На тај начин ћете сачувати живописније и интензивније детаље заласка сунца који се иначе могу чинити само испрани. Алтернатива је ручно бирање подешавања компензације експозиције.
9. Све моје спортске и акцијске слике су замагљене. Зашто моја камера не може да прати?
Што се тиче опција аутоматског фокуса, већина дигиталних фотоапарата нуди два начина: појединачни и континуирани. Иако појединачни режим најбоље функционише за општу и статичну фотографију (при чему се аутоматски фокус закључава на циљ притиском на тастер за окидање до пола и задржава фокус док притискате окидач до краја да бисте снимили), непрекидни је најбољи за покретне објекте.
Такође можете да покушате да користите серијски режим фотоапарата - при чему се повећава брзина снимљених снимака, надам се да се подудара са брзином субјекта који покушавате да фотографишете. Ово помаже да се осигура да, иако још увек можете добити неколико замућених оквира, постоји већа шанса да ће неки од њих на крају бити „на новцу“ у смислу оштро фокусираног снимка.
Поред тога, све горе наведено можете да урадите док истовремено померате камеру и објекат - другим речима пратећи смер кретања - како бисте били сигурни да остаје у вашем кадру и у фокусу.
Дозволите мало покушаја и грешака и, као и обично, направите што више снимака да бисте повећали шансе за фотографију коју желите да задржите! Коначно, још једна опција ако ваша камера дозвољава да се 8 мегапиксела и даље издвоји из 4К видео секвенце је да испробате ту опцију. Имаћете још веће шансе да освојите победу и даље када ефикасно пуцате до 30 кадрова у секунди.
10. Користим ручно фокусирање за прецизну контролу над мојим сликама, али резултати су промашени
Вежба је савршена како стара изрека тече, а предвиђање шта ће ваш субјекат радити и где су у оквиру од пресудног је значаја, посебно када ручно фокусирате.
Чак и ако желите да ‘вратите контролу’, овде дигитални фотоапарати и даље могу да помогну аутоматским приказивањем увећаног дела објекта на екрану као додатна провера да ли је све прецизно и оштро фокусирано као што бисте се надали.
Софистицираније камере нуде и нешто што се назива фокусирање, при чему су оштре области слике истакнуте на ЛЦД екрану и / или у електронском тражилу ако га има фотоапарат. Опет, то је помоћ за постизање прецизнијих резултата.
Срећом са дигиталним фотоапаратом можемо зумирати и проверити тачност фокуса за слику коју смо управо снимили на екрану и извршити даља подешавања ако је фокус мало искључен.
11. Моји хоризонти нису равни
Овде се ради о „две ноге лоше, три ноге добро“. Другим речима, наше сопствене ноге су ретко толико ефикасне као коришћење статива са либелом како бисмо били сигурни да је све лепо и тачно поредано - и штавише равно.
Срећом, све већи број камера сада нуди уграђени ниво (или виртуелни хоризонт) који се може видети на задњем ЛЦД-у како би се осигурало да су хоризонти равни и тачни - водоравна зелена линија која обично трепери на екрану.
Опет, ако нисте сигурни да ли сте постигли ниво хоризонта или не без гледања на екрану већем од вашег фотоапарата, једноставно направите два или три снимка истог објекта - и притом најбоље радите.
12. Желим да користим плитку дубину поља за ласкавије портрете, али тешко ми је да кључна подручја оштрим
Приликом покушаја портрета са малом дубином поља - при чему централни део слике држите драматично оштрим, док суптилно (или не тако суптилно) замућујете и први план и позадину - пресудно је важно да су очи најоштрије тачке на вашој слици .
Међутим, ако користите нарочито брзи основни објектив (врло низак ф број / светао отвор бленде), подручје које је у фокусу може бити толико уско да чак и сам притисак притискајући окидач фотоапарата може мало померити подручје фокуса, чиме мењајући нагласак пуцња.
То можете заобићи постављањем камере на статив и коришћењем отпуштања кабла, очигледно, али практичније решење је једноставно снимање већег броја слика него обично, повећавајући шансе за тачно фокусирање површине која је оштро у фокусу где бисте то желели.
- Ово су тренутно најбољи савети за фотографирање.
